ニット生地はどうやって縫うの？本当に機能する針、ステッチ、設定

最初のニットプロジェクトは、通常、リボンのように波打つジャージー T シャツの裾と、初めて頭からかぶったときに肩の縫い目が飛び出すような終わり方で終わります。生地に問題があることはほとんどありません。ニット生地は綿織物とは異なるルールの下で縫製されます。そのルールは主に、針の選択、ステッチの種類、布が押え金の下に送られるときに布にかける張力の程度に関するものです。

短いバージョン: サイズ 70/10 ～ 80/12 のボールペンまたはジャージ針、綿の代わりにポリエステル糸、長さ約 2.5 ～ 3.0 mm、幅 0.5 ～ 1.0 mm の細いジグザグ (またはサーガー)、押え金の圧力は軽く、生地を引っ張ったり保持したりしません。縫い目を平らに押すのではなく、蒸気で縫います。このガイドの残りの部分では、各ポイントがなぜ重要なのか、ニットが厚かったり、リブ編みだったり、非常に伸縮性がある場合に何が変わるのかについて説明します。

針の下でニット生地が異なる動作をする理由

織物は2本の糸を直角に交差させて作られているため、形状を保持し、バイアス方向にのみ伸縮します。ニット生地はループがつながったもので、針が入るたびにループが横にずれることがあります。この構造から 3 つの動作が派生し、それぞれがマシンに直接的な影響を与えます。

• ストレッチ。 通常、シングル ジャージの横方向の伸縮性は 30 ～ 40 パーセント、綿のインターロックは 15 ～ 25 パーセント近く、1x1 リブの場合は 50 パーセント以上に達する場合もあります。まっすぐなステッチはほとんど曲がりがないため、衣服を肩や腰にかけるときにひび割れたり弾けたりします。
• カール。 シングルジャージは、カットエッジでは顔に向かって、サイドエッジに沿って背中に向かって回転します。インターロック、リブ、ポンテ、ジャカード ニットはカールがはるかに少なく、これが最初のプロジェクトに適している理由の 1 つです。
• 成長。 ロールから離れると再び洗濯すると、ニット生地は緩みます。ヤードが到着した日にカットされたTシャツは、1回の洗濯サイクルで数ミリメートル短くなる可能性があります。完成した衣類を洗濯するときと同じように生地を予洗いして乾燥させ、24 時間平らに置いてから裁断します。

目飛びを防ぐ針・糸・設定

ニットの目飛びは、機械のせいで起こることはほとんどありません。鋭い針がループをすり抜けずにループの間に刺し、糸を脇に押しのけ、フックに引っかかるものが何もないようにします。

針

ボールペン針またはジャージ針を使用してください。サイズは重量に従います。130 ～ 170 gsm の軽量ジャージの場合は 70/10、ほとんどのインターロックとリブの場合は 80/12、250 gsm を超えるポンテ、フレンチ テリー​​、ジャカード ニットの場合は 90/14 となります。接着剤の残留物により先端が鈍くなるため、縫製の 6 ～ 8 時間ごと、および接着芯を使用したプロジェクトの直後に針を交換してください。

スレッド

ポリエステルまたはポリエステル芯糸はニットとともに伸縮します。綿だけの糸ではそうではなく、機械では問題なく見えた縫い目が数回着用すると駄目になる最も一般的な理由がこれです。サーガーでは、ルーパーにポリエステルが標準使用されています。ウーリーナイロンがカバー力を高め、ロールアップした裾に伸縮性を与えます。

ステッチとミシンのセットアップ

• 幅 0.5 ～ 1.0 mm、長さ 2.5 ～ 3.0 mm の狭いジグザグは、一度押すと直線ステッチのように見えますが、縫い目と一緒に動きます。
• トリプルストレートステッチはポンテやフレンチテリーなどの安定感のあるニットに適しています。
• 4 本糸のオーバーロックは、1 回のパスで縫い代をトリミングして仕上げます。
• ジャージをサージ加工する場合は、布地を均一に送り続けるための押え圧力を最小値まで下げ、差動送りを 1.3 ～ 1.5 付近に設定します。
• いくつかのレイヤーが交わる場所にウォーキング フットまたはニット フットをフィットさせ、裾にはボビンの張力をわずかに緩めた 4.0/75 ストレッチ 2 本針を使用します。

ミシンでの縫い順とテクニック

1. 生地を予洗いし、乾燥させ、カットする前に 1 日休ませます。
2. 10 cm の端切れにテスト縫い目を縫い、30% まで伸ばしてから緩め、縫い目が波打たずに回復することを確認します。
3. ピンの代わりにロータリーカッターと重りを使ってカットするので、生地が端からはみ出すことなくテーブル上で平らに保たれます。
4. 縫い目を切り、送り歯で布を動かします。針の前で軽く支えます。決して前に引っ張ったり、後ろに引っ張ったりしないでください。
5. スライドさせるとステッチラインが伸びるため、アイロンを滑らせるのではなく持ち上げながら、各縫い目をスチームで押します。
6. 縫う前にニットステイテープや透明なゴムで肩の縫い目とネックラインを安定させ、二本針、カバーステッチ、または折り返しバンドで裾を縫います。

スクラップテストで伸びてきれいに回復する場合は、セットアップが正しいことを意味します。波打ったりパチンと鳴ったりするものは、ステッチを短くするか、圧力を下げるか、ジグザグを狭くするかを指示します。

プロジェクトに合わせたニットタイプ

生地の選択は、ミシンの設定よりも縫製計画を大きく変えます。ジャージー T シャツとポンテ パンツはどちらもニットですが、必要な針、縫い目の仕上げ、安定化の量が異なります。

リブは、棚に置いておく価値のあるニットの 1 つです。1x1 リブをネックラインの長さの約 75 ～ 80 パーセントにカットすると、頭の上に伸びて元の形に戻る襟が生まれます。

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縫いやすいニットに求めるもの

ピースではなくロールで購入する場合、重量、伸縮方向、回復、洗濯後の縮みという 4 つの仕様により、布が機械でどのように動作するかを予測します。

体重が第一です。 160 gsm 未満のジャージはよく摩耗しますが、家庭用機械では制御が困難です。 180 から 240 gsm の間のインターロックは、縫い目が保持され、カールが少なく、肩まで伸びるため、T シャツにとって最適な素材です。 250 gsm を超えると、ポンテとフレンチ テリー​​は織物とほぼ同じように動作し、90/14 針でより長いステッチがかかります。

回復は二の次です。 40% 伸びても、元の 50 cm から 45 cm にしか戻らないニットは、膝と肘の部分で袋状になります。ストレッチのパーセンテージだけではなく、3 回のストレッチ サイクル後の回復を求めてください。店舗での簡単なテスト: 10 cm の幅を 15 cm まで伸ばし、10 秒間保持してから放し、測定します。 10cmに近づくほど糸の弾性が良くなり、編み構造がしっかりします。

収縮は 3 番目です。ほとんどの綿および綿混紡ニットは、最初の洗濯で 3 ～ 5% の汚れが落ちます。そのため、縫製メーカーは裁断前に生産ロットの洗濯テストを行っています。実際のロットの洗浄レポートを提示できるサプライヤーは、推測のほとんどを排除します。

建設は最後に行われ、ここで工場側の実力が発揮されます。同じ繊維混紡の 2 つの生地でも、編みゲージ、糸の張力、仕上げによって縫製の仕方が大きく異なります。たとえば、液体アンモニア仕上げの綿インターロックでは、処理を行わない同じ綿と比べて、ステンターの表面がより滑らかになり、エッジのカールが少なく、手触りがより安定するため、縫い目のラインは真っ直ぐに保たれ、細いゲージの機械でも針のたわみが少なくなります。

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パンツやジャケットなどの構造的な衣服には、ポンテニットやローマンダブルニットが使用されています。ステイテープを使用せずに縫い目を維持し、プレスされた折り目を保持し、トップステッチが多少不均一であっても許容します。少量のスパンデックスと洗濯機で洗えるウール混紡のポンテは、快適に座るのに十分な伸縮性があり、着用後に形状が戻ります。

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調達するときは、ショールームのサンプルではなく、実際に受け取るロットの見本を依頼してください。 10cmの縫い目を縫い、ケアラベルに指定されている温度で洗濯し、ステッチの完全性と仕上がり寸法の両方を確認します。この 1 つのテストは仕様書以上の答えを提供しており、検討する価値があります。 重量と選択ガイド シーズンの範囲を 2 つまたは 3 つの候補者に絞り込む前に。物品ごとの重量、伸び、回復、洗濯収縮を記録する工場。 ジンカイユエ はニット生地の全範囲にわたっており、サンプルの選択からかなりの推測を排除しています。

ボールペン針、ポリエステル糸、伸びるステッチ、生地に軽く手を当て、アイロンの代わりにスチームを当てるなど、ニット生地の縫製はすぐに日常になります。端切れでテストし、負荷がかかる 2 か所を安定させると、1 メートルあたりの生地のコストが何であれ、2 番目の衣服は最初の衣服よりも著しく見栄えが良くなります。